Scris la data: 03 Jun 2013, 12:25
Buna ziua,
Sa vedem :
- verificare stare sarpanta si astereala - am specificat
- verificare stare tabla - am specificat
- folie anti condens - am specificat
- sipci si contra sipci - am specificat
De ce as elimina invelitoarea veche de tabla daca ar fi intr-o stare buna?
Singurul motiv ar fi doar daca as vrea sa fac o mansarda in locul podului. Si atunci as elimina tabla doar din considerentul ventilarii vatei minerale pentru ca la interior ar fi oricum o bariera impotriva vaporilor.
Nu inteleg cum o tabla de 1mm grosime, in cel mai fericit caz, te poate impiedica sa montezi sipcile in lungul falturilor prin prindere in astereala, nu neaparat in capriori.
Mai mult decat atat folia anti condens care s-ar poza peste tabla ar impiedica formarea si scurgerea acestuia ( a condesului) pe tabla veche.
Lemnul nu respira, lemnul acumuleaza vapori sau ii elibereaza in functie de temperatura si umiditatea mediului ambiant.
Daca sub sarpanta este doar pod umiditatea se ventileaza prin acesta.
Daca este mansarda ( mai ales in cazul unui acoperis mai vechi) deja nu mai conteaza.
Ventilarea de sub invelitoare are rol de uscare a condensului care se formeaza pe timpul noptii din cauza diferentei de temperatura intre stratul de aer de sub invelitoare si scaderea temperaturii invelitorii.
Deci unde am gresit in recomandarea mea?
Inainte de a arunca cu piatra verifica daca ai dreptate...
Scris la data: 16 May 2013, 13:24
Personal nici eu nu sunt de acord cu termenul "Respiratia peretilor" dar pare un termen utilizat pe scara larga atat de profesionisti cat si de utilizatori. In realitate cred ca sunt foarte putini cei care "gusta" o prezentare bine garnisita cu coeficienti si formule alambicate.
A doua chestiune, daca in cazul unu (din cate inteleg eu) se pierde energie, adica vaporii trec prin perete si condenseaza in acesta, in cazul doi in care peretele este termoizolat (chiar daca este permeabil la vapori) se mai pierde energie sau nu?
Scris la data: 16 May 2013, 13:08
buna ziua!
Nu stiu daca este cea mai fericita alegere, detaliile pe care le-ati oferit sunt destul de putine.
Principala problema in acest caz, pe langa autorizatie (greu de crezut c-o veti obtine!) ar fi tragerea instalatiilor de apa si canalizare.
In ordine ar aparea problema ventilatiei naturale de la living (dar e posibil sa aveti 2 balcoane sau macar o fereastra in alta parte).
Ultima pe lista ar fi zidaria exterioara, care nu va putea beneficia de un tratament unitar cu restul fatadei (tencuiala si culori diferite de restul fatadei).
Sincer, mai bine faceti un schimb de apartament iar banii pe care i-ati investi ar putea alcatui diferenta de pret.
Scris la data: 25 Apr 2013, 14:46
Sistemul de case de lemn cu OSB in loc de diagonale este specific american si canadian. Exista doar o mica problema. Modul de finisare trebuie adaptat la sistemul constructiv, in acest caz unul destul de elastic si nicidecum sa implementam ceva empiric.
Daca tot ati vazut ca apar crapaturi poate ar fi interesant sa incercati alt mod de finisare.
Spre exemplu, daca tot am vorbit de americani, am vazut o astfel de casa in SUA, finisajul din baie imita perfect faianta dar era din ..plastic iar profilele de la colturi erau din cauciuc.
Referitor la problema DVs cred ca in momentul in care OSB -ul si gips-cartonul sunt solidare este 100% sigur ca vor aparea crapaturile. O varianta, ca tot vorbiram de variante, ar fi sa prindeti un coltare de pvc, cu silicon, pe toate imbinarile.
Spor la treaba
Scris la data: 25 Apr 2013, 14:09
Buna ziua,
Daca ai plafon (planseu) asta presupune ca este inte parter si mansarda sau vrei sa izolezi sarpanta (adica acoperisul)?? Daca ai de izolat plafonul nu cred ca este necesar sa utilizezi folia bariera impotriva vaporilor decat daca nu folosesti incalzirea din toata casa in acelasi timp.
Daca ai de izolat acoperisul ar fi mai bine sa umpli spatiul dintre capriori (15 cm) mai adaugi vreo 10 la fata acestora e profilele de gips-carton, pui folia si pui placile de gips-carton.
Da exista riscul sa strapungi folia. Daca mesterul care iti monteaza gips-cartonul este bunicel va prinde placile pe mijlocul profilelor, daca nu se cheama ca ai avut bariera impotriva vaporilor. Din nefericire in aceste cazuri executia este cruciala. Pentru alte chestii agatate de gips-carton prinderea trebuie facuta tot pe profile si nu in placa sau este de gasit o alta solutie.
Scris la data: 25 Apr 2013, 14:01
Buna Andrei,
Se pot face cateva discutii pe acest subiect. Personal nu as face un strat de ventilare intre materialul termoizolant si astereala (detaliul este destul de vechi - in sensul ca se aplica cu mandrie prin anii '90). Stratul de ventilare ar trebui sa fie intre invelitoare si astereala...intre noi fie vorba este si mai simplu de executat. Ca sa nu ai nici un fel de probleme eu as folosi macar 20 - 25 de cm de material termoizolant ( de care iti surade tie!) as monta folia bariera impotriva vaporilor spre interior si folia anticondens pe astereala si asta ar fi tot.
Scris la data: 25 Apr 2013, 13:46
Buna ziua,
Lucrurile sunt foarte simple in realitate:
- Folia bariera impotriva vaporilor - se utilizeaza intotdeauna pe partea calda a termoizolatiei (spre interioarul cladirii, incaperii) si are rolul de a nu permite transferul vaporilor prin materialul termoizolant sau printr-un element constructiv din orice ar fi facut acesta). Da, vaporii stagneaza in incinta pana la o ventilare a incaperii si condenseaza numai daca sunt indeplinite conditiile pentru a condensa. Conditiile de condens depind de foarte multi parametri (cantitatea de vapori din aer, temperatura aerului, volumul incaperii, temperatura elementelor constructive, pereti, ferestre, etc.) Respiratia unei constructii inseamna ca vaporii pot penetra elementele constructive (in cazul nostru este vorba numai de pereti si pot condensa in acestia, in anumite conditii.)
- Folia anticondens se monteaza spre partea exterioara a acoperisului in mod normal deasupra asterelei si are rolul de a permite eliminarea condensului de pe fata inferioara a invelitorii ( fenomenul se intampla mai ales la invelitorile din tabla dar este valabil si pentru celelalte tipuri de invelitori). Un alt rol al foliei anticondens este eliminarea umiditatii existente in materialele de constructii (lemn, vata de sticla sau bazaltica, etc deoarece nu exista material cu umiditate 0%) si se intampla frecvent in timpul zilei, numai vara. De aici apare si condensul, pe timpul noptii, tot vara, cand temperatura scade iar apa din condens ar putea umezi termoizolatia si chiar s-ar putea infiltra catre interior.
O alta parte a condensului apare sub invelitoare, toamna si primavara cand, daca acoperisul nu este corect termoizolat, puntile termice fiind usor caldute, aerul care ventileaza pe sub invelitoare este rece si mai ales pe timpul noptii se poate produce condensul.
Simplu.... asa cum spuneam... fizica constructiilor.
Scris la data: 23 Apr 2013, 16:59
Buna seara,
Din nefericire, in acest caz nu stiu cat o sa va ajute ceea ce va scriu:
ar putea fi 17 trepte cu o inaltime de 18,8 cm sau
ar putea fi 18 trepte cu o inaltime de 17,7 cm sau
ar putea fi 19 trepte cu o inaltime de 16,9 cm.
Latimea minima acceptata pentru o scara rezidentiala, care urca un etaj, ar fi de minim 85 cm fara mana curenta.
La scarile cu rampa rotunda este foarte important de unde pleaca si unde trebuie sa ajunga.
Scris la data: 23 Apr 2013, 16:29
Raspunsul ar putea fi de tipul: Cum va place!!.
Avand in vedere ca aveti tigla pe casa si vreti sa refaceti acoperisul in mod normal ar trebui sa puneti tot tigla daca este la aceleasi dimensiuni. Daca dimensiunile nu corespund, ei bine, aici e doar o chestiune de gust, pentru ca va trebui sa refaceti totul de la sipci in sus.
Avantaje dar si dezavantaje au si tiglele dar si tabla
Scris la data: 23 Apr 2013, 16:16
In mod normal nu ar trebui sa existe probleme.
Daca se verifica astereala si sarpanta si sunt in stare buna, se verifica si invelitoarea de tabla zincata si se indeparteaza zonele cu rugina.
Se pune o folie anticondens peste invelitoarea existenta si se monteaza sipcile si contrasipcile.
La final se monteaza tabla tip tigla.
Scris la data: 23 Apr 2013, 16:10
NU as recomanda priderea gips-cartonului direct de OSB. In toate cazurile structura de lemn chiar rigidizata cu OSB ramane elastica...asta inseamna ca vor exista vibratii care se vor manifesta in toata structura. Cum vad ca te pregatesti sa faci o baie sau o bucatarie, daca vei placa gipscartonul direct pe OSB exista riscul aparitie de crapaturi (in timp) la colturi si deci imprastierea vaporilor in alte zone.
As incerca mai degraba o tecuiala uscata, adica departata de OSB.
Scris la data: 02 Apr 2013, 13:31
Buna ziua!
Este destul de mult de spus despre avantajele si dezavantajele fiecarei solutii in parte. Ca sugestie, eu as incerca un sistem pe care l-am vazut doar de cateva ori in Germania si doar odata in Romania.
BASF are o substanta care amestecata cu pieris (diametrul ar trebui sa fie mai mare de 32) formeaza un covor care se intareste dar care lasa goluri printre pietre lasand apa sa se dreneze prin acesta. Am inteles ca grosimea se calculeaza in functie de traficul care se banuieste ca va fi pe platforma respectiva.
Detaliul cred ca ar fi urmatorul:
- se face o panta din pamant max .1%
- se monteaza o membrana hidroizolanta, cred ca aceea din HDPE este in regula
- se toarna amestecul din pietris si substanta respectiva.
Cam asta ar fi ideea, daca o faci poate imi spui si mie cat te-a costat!! Mi s-a parut foarte interesanta dar n-am reusit sa aflu pretul pe mp... ce-i drept nici nu m-am agitat prea tare in sensul asta.
Alegere usoara
Scris la data: 14 Feb 2013, 12:49
Apa sub cadita poate aparea din doua motive:
- fie se infiltreaza pe laturi, acolo unde cadita este lipita de pereti, sau pe la pardoseala adica acolo unde intra cadita in pardoseala din ceea ce am inteles, ceea ce ar trebui sa puteti rezolva cu o siliconare zdravana cu sau fara profile metalice.
- fie se scurge la racordul scurgerii caditei cu teava de canalizare (mult mai probabil si cred ca ar trebui sa verificati). In acest caz ar trebui sa scoateti cadita sa puneti o pelicula hidroizolanta (se aplica cu pensula sau trafaletele) si sa faceti un racord mai bun al scurgerii caditei cu teava de canalizare.
Din cele scrise mai sus inteleg ca nu ati montat vreo hidroizolatie sub cadita.
Scris la data: 13 Feb 2013, 17:52
Problema este destul de spinoasa.
Personal n-as pune izolatia in camera sub nici o forma. Montarea termoizolatiei la interior va conduce la aparitia de condens ( aproape sigur ) intre termoizolatie si placa de beton si nu va asigura confortul necesar datorita puntilor termice prea mari. Aceasta solutie este pretabila in zone in care nu se poate termoizola la exterior. (zone de rosturi, calcane la care nu se poate ajunge fizic sau din cauza vecinilor etc)
Cea mai buna solutie este reabilitarea termica a terasei, adica decopertare, montarea unei folii de difuzie (si decompresiune), folie bariera impotriva vaporilor, termoizolatie (cel putin 30 de cm, depinde de produs) montarea hidroizolatiei si a stratului de protectie. Asta este solutia clasica.
O alta varianta ar fi un acoperis cu panta mica spre exterior cu jgheaburi si burlane si tot tacamul. Termoizolatia ar putea fi pusa in spatiul ramas sub sarpanta, la grosimea necesara. La varianta aceasta este imperios necesar ca ventilatiile de la bai sau bucatarii (daca este cazul) sa fie scoase prin acoperis.
Scris la data: 13 Feb 2013, 17:40
In locul tau as folosi totusi placile de gipscarton sau macar o placare cu scandura sau OSB. Tencuiala pusa pe vata respectiva nu cred ca va reusi sa stea pe tavan.
Exista niste bride pentru prinderea profilelor de gipscarton la tavane. Acestea se pot prinde pe grinzi iar la capatul lor poti prinde sipci de lemn sau profile de gipscarton. Iti mai trebuie si niste profile perimetrale.
Inainte de a monta orice finisaj este obligatoriu sa montezi o folie bariera impotriva vaporilor ( poti incerca cu o folie de polietilena). Aceasta o lipesti cu banda dublu adeziva pe sipci sau pe profile.
O seara buna!
Scris la data: 13 Feb 2013, 17:12
Mda, am facut-o o singura data si nu as mai recomanda vreodata solutia aceasta, nu atat din cauza materialelor cat mai ales din cauza manoperei.
In primul rand trebuie ca planeitatea parchetului sa fie mai mica de 2 mm la 1000mm.
In al doilea rand trebuie gasita gresia care iti convine.
Se cumpara placi asemanatoare cu cele din gipscarton dar pe baza de ciment ( cred ca Betonip).
Se face un calcul cate placi si cate rosturi iti intra pe o bucata de placa astfel incat pe marginea fiecarei bucati sa ramana gresia si nu rostul. Se taie placile pe baza de ciment la dimensiunea care trebuie.
Se pune pe pardoseala o folie de polietilena, apoi se monteaza placile din ciment prin prindere mecanica ( holzsuruburi). Cel mai bine este sa faci gaurile dinainte.
Rostul dintre placile de ciment trebuie sa fie la fel de mari ca rosturile dintre gresii.
Se asaza un cordon de etansare dintr-o chestie bituminoasa ( nu mai retin numele).
Dupa toata migaleala asta te apuci si pozezi placile de gresie pe placile de ciment cu adeziv. Acum ti-as recomanda un adeziv elastic !!!
Se chituieste toata pardoseala cu un chit elastic.
Important! La margine se ridica folia pe perete si se prinde cu un straif tot din placa de ciment. La imbinarea acesteia cu pardoseala se pune tot un cordon din bitumul respectiv.
Toata operatiunea a durat aproape 2 saptamani pentru o incapere de aproape 8 metri patrati.
Referitor la costuri nu stiu ce sa-ti zic ca n-am platit eu dar prietenul care a beneficiat de pardoseala era destul de urzicat!!!
Sincer cred ca acum ti-as recomanda un covor pvc. :-)
Scris la data: 08 Feb 2013, 10:35
Salut!
Pare destul de greu sa faci o alegere, dar trebuie sa pornesti de la ideea ca nu exista constructii mai bune sau mai proaste ci doar mai bine sau mai slab executate si, bineinteles mai bine sau mai slab proiectate.
Toate sistemele enumerate au atat avantaje cat si dezavantaje si deci e doar o problema de asumare.
Personal cred ca orice ai alege, pana la "gri", in conditiile unei executii corecte, vei ajunge la aproximativ aceleasi costuri.
Diferentele majore apar la finisaje si la instalatii.
Alegere usoara!
Scris la data: 06 Feb 2013, 10:35
Draga Nora,
Mi se pare corecta afirmatia ta in cazul in care se aplica solutia agreata de nemti ( Dr Feist - Passivhaus Institute). Aceasta varianta mi se pare valabila mai ales in cazul constructiilor pe structuri usoare din lemn sau metal.
In cazul constructiilor din zidarie nu cred ca se tine seama de inertia termica a elementelor constructive masive (din zidarie sau beton) .
Avand in vedere ca scenariile de locuire includ in cele mai multe cazuri ventilarea naturala a incaperilor, este perfect posibil ca fenomenul mentionat ( inertia termica a peretilor sau a planseelor) sa satisfaca conditia de aport redus de energie.
In cele din urma apare intrebarea cat de redus trebuie sa fie consumul de energie? avand in vedere ca romanii se raporteaza aproape intotdeuna la dimensiunea buzunarului propriu.
Pentru AlexSC, eu as recomanda un sistem cat mai simplu de incalzire, cred ca radiatoare electrice ar fi cel mai indicat, cu termostat pe fiecare radiator.
Oricum, interesant ca exista preocupari in domeniu!
O zi usoara :-)
